Voici donc 10 minutes de voyage fractal intégral :

Le zoom est tellement intense que la fractale originale est plus grande que l’univers mais que les dernières images sont à l’échelle d’une particule microscopique.

Étonnantes mathématiques via Boing Boing.

Cela tient pour une grande part à la mise en œuvre d’algorithmes de nettoyage et de cadrage, re-cadrage, alignement, correction, optimisation que l’on ne rencontre généralement que sur des logiciels à la fois chers et compliqués à mettre en œuvre. Grâce à Scan Tailor, ce n’est plus le cas. Il est en open source et il fait tout comme les pro.

Scan Tailor

Utilisez Google.

Depuis un moment, Google sait faire des recherches d’images en fonction de la taille. Indiquez simplement la taille de votre écran et vous allez tomber sur un déluge d’images. Ajoutez le mot « wallpaper », et vous êtes sûr de trouver votre bonheur.

Pour mon écran 24″, j’ai pu trouver de belles images colorées ou des designs élégants. Tous prévus comme papiers-peints, même alors qu’aucun site connu ne les avait encore identifiés.

Free wallpapers on Google

Je n’oublierai pas de vous signaler que ça marche aussi pour les écrans larges ou les doubles écrans. Et, je rappelle que c’est simplement gratuit (pas pour une utilisation commerciale bien sûr).

• Une HP LaserJet 1005. La moins chère des lasers noir-et-blanc que j’ai pu trouver chez HP (je reste fidèle à cette marque même si ma dernière LaserJet 1022 a défailli soudainement et bien avant sa fin de vie normale). C’est une imprimante basée sur un moteur Windows-based partagée sur le réseau local, mais imprimer à travers le réseau LAN a l’air quasi-instantanné. C’est magique !
• Une Epson Stylus Photo R1900. Elle remplace une vieille branche, Stylus Photo 750, et devrait apporter l’impression photo couleur en mode A3+. Elle a l’air totalement silencieuse. On croit rêver !

Sur l’image de gauche, La Joconde de Léonard de Vinci a été convertie en Noir et Blanc (A), on a utilisé les données de couleur et de texture d’une image similaire (B), l’algorithme a reconstruit une image couleur (C) qui n’est pas très éloignée de l’original (D).

A l’analyse, je dirai qu’une partie des différences entre le résultat (C) et l’original (D) provient de la qualité de la conversion en Noir et Blanc qui a produit une image plutôt dure (un peu trop contrastée à mon avis).

Ces résultats impressionnants sur des photos, vous pouvez prévoir une application aux images mobiles (et aux films).

Source : Futura-Science.

Un objectif de qualité

Le premier conseil que je donnerai est de choisir un objectif de haut de gamme. Il est vrai que les zooms trans-standard du kit de base de la plupart des appareils reflex donnent de bons résultats dans un format exceptionnellement compact et agréable à l’usage. Mais ce sont aussi des éléments d’optique qui doivent trouver des compromis partout y compris dans la qualité des images rendues.

Les zooms professionnels (les plus chers) sont souvent capables de prouesses, mais les optiques fixes de qualité peuvent atteindre des niveaux de qualité qu’aucun zoom n’approche. C’est même un des seuls arguments pour les objectifs à focale fixe : la qualité.

C’est ainsi que, dans la gamme Minolta-Sony, j’ai jeté mon dévolu sur les télé-objectifs blancs de la gamme APO G qui, encore aujourd’hui, produisent des images exceptionnelles (pour un prix non-moins étourdissant si on n’achète pas en occasion). Mais chaque fabricant un tant soit peu sérieux apporte quelques beaux objectifs dans sa gamme.

Un diaphragme un peu fermé

Même le meilleur objectif n’est pas parfait et il est rarement à son meilleur à pleine ouverture. Typiquement, il faut fermer le diaphragme de 2 ou 3 crans pour atteindre le sommet de la qualité (à vérifier dans les analyses des magazines).

Des petits ISO

Aussi bien en argentique qu’en numérique, il est difficile d’éviter le bruit et la perte de résolution quand on monte dans les ISO. La course à la sensibilité se traduit par des défauts qui peuvent aller jusqu’au grossier. Sachez quelle gamme de sensibilité vous êtes prêt à utiliser (au delà de certaines valeurs -400 ISO, 800 ISO, 1600 ISO- le bruit deviendra trop gênant) et restez-y quoi qu’il arrive. Essayez de travailler à la sensibilité de base de votre boîtier numérique (souvent 100 ISO, parfois 200 ISO ; consultez votre manuel).

Sus aux vibrations

Il y a peu de choses qui dégradent aussi efficacement le piqué que les vibrations lors de la prise de vue. Vibration du photographe, de l’appareil ou du sujet. Si ce dernier le permet, choisissez un trépied qui vous permettra de profiter d’une basse sensibilité sans trop ouvrir le diaphragme.

Sinon, adoptez une vitesse d’exposition suffisamment rapide pour effacer toutes les vibrations (y compris les mouvements du sujet). Par exemple, les oiseaux permettent rarement une vitesse inférieure à 1/250s (beaucoup préfereront 1/1000s pour figer les poses).

Pas de JPEG

En numérique, il y a un format d’image qui dégrade le piqué local efficacement : le format JPEG. Si le taux de compression n’est pas trop élevé (qualité maximale) cela peut rester supportable, mais le mieux reste encore de travailler à partir d’une image RAW bien plus riche et avec tous ses détails encore disponibles.

En vedette : Canon EOS 5D MkII Nikon D700 Word gratuit Configuration Azureus

Exposition impeccable et traitement aux petits oignons

Mais l’image prise, il est encore possible de la dégrader férocément. Attention à exposer l’image impeccablement. Vous me direz qu’il est toujours possible de se rattraper. Je vous répondrai que les dégats faits ne seront jamais corrigés (là où une sur- ou sous-exposition vient retirer une partie des informations de l’image, aucun post-traitement ne viendra la recréer ; tout juste sera-t-il possible de rattraper).

Ayant exposé une image RAW, faites attention à ne pas la manipuler abusivement. Commencez par quelques corrections fines de l’exposition et de la couleur. Ne jouez pas avec les autres outils (ou alors de manière aussi discrète que possible, et encore…)

Reprendre la taille de l’image après le pré-traitement (dans la plupart des cas, vous voudrez garder une copie à pleine résolution), appliquer l’accentuation de base (voir ci-dessous).

Sauvegardez l’image dans un format qui préserve la qualité au maximum : je recommande à nouveau d’oublier le JPEG, et de préférer le format TIFF.

Accentuer

Presque toutes les images numériques demandent une certaine accentuation qui apportera une apparence de piqué supplémentaire. Mais il faut faire infiniment attention à cette étape qui est capable de détruire tous les efforts antérieurs par une accentuation exagérée.

Sous Photoshop, utilisez l’outil de filtre « Accentuation… » (Unsharp en anglais).

PhotographyJam recommande les valeurs suivantes pour point de départ pour une accentuation :

De la lumière

Mais dans tous les cas, pour atteindre tous les autres obejctifs, il vous faudra assez de lumière. Donc, comme tous photographe vous le dira toujours, votre première et dernière attention devra aller à la lumière. Assez de lumière, une belle lumière, une lumière orientée convenablement pour donner un sujet bien éclairé et donc susceptible de faire une belle image, parce qu’une belle photo ne sera pas seulement une photo bien piquée, mais surtout une belle photo.

Source : DaniellaSpinat.com.

• Les Numériques (en français) : préfèrent utiliser Picasa pour présenter les photos travaillées avec PhotoShop Express, et regrettent l’absence de gestion des fichiers Raw, des courbes et niveaux et des masques de réglages.
• Ars Technica (in English) : ce serait plutôt un croisement entre iPhoto et Adobe Bridge, mais ils aiment les possibilités de faire des éditions basiques (y compris correction des couleurs).
• Baekdal.com (in English) : déçu ; ce n’est pas un éditeur d’image, juste un moyen d’appliquer quelques effets. Recommande plutôt Splashup qui est bien mieux selon lui.
• Photojojo (in English) : ce n’est certainement pas Photoshop mais ça fait vraiment bien ce qu’il offre (édition/correction de base).
• LifeHacker: Not the Full PS Package, but Good Web-Based Editing
• Pixinfo.com (en hongrois) : honnêtement, je ne sais pas ce qu’ils en pensent…

A retenir : Photoshop Express est gratuit, limité à 2Go de stockage en ligne (facile à remplir) et reste uniquement en anglais pour le moment.

Cliquer sur les imagettes pour accéder à la version 1280*1024

Vous pouvez utiliser librement ces photographies comme papier peint pour votre fond d’écran (sur votre propre ordinateur).

La plus grosse coupure en dollars US

Ce billet n’est même pas vraiment un billet puisqu’il s’agit en fait d’un outil de gestion des échanges d’or dans une économie où la monnaie reposait sur l’étalon or : un certificat or. Il n’a jamais été en libre circulation depuis 1934, et n’est plus visible que dans les musées.

Source : PurpleSlinky.com.

Les étranges billets du Zimbabwe

Dans un pays où l’économie s’est complètement écroulée, le dollar du Zimbabwe n’a plus aucune valeur : l’inflation atteint des milliers de pourcents par an (bien plus que pendant la crise allemande des années 30), réduisant à néant la valeur de tout papier-monnaie en quelques jours.

Ainsi, le billet de 10 millions de dollars ne permet pas de se payer quoi que ce soit (quelques euros, il y a quelques mois ; presque rien aujourd’hui).

Canon color management guide (fichier PDF de 2Mo)

Stock déjà épuisé.

Aujourd’hui, c’est le Blog Action Day : le jour où les bloggueurs ont décidé d’essayer d’aider à sauver la planète de l’activité humaine. Dans mon domaine, j’ai trouvé quelques idées pour économiser l’énergie au niveau de notre ordinateur :

• Achetez du matériel plus récent
• Baissez la luminosité de votre écran
• Regroupez les ordinateurs et utilisez la technologie de virtualisation
• Eteignez les périphériques
• Tuez les processus inutiles
• Utlisez un interrupteur intelligent sur le secteur
• Autorisez votre ordinateur à se mettre en veille
• Débranchez les gadgets énergivores
• Pensez à autoriser votre disque dur à s’arrêter
• Eteignez l’ordinateur

Un autre truc (en anglais) pour les applications où un ordinateur reste allumé en permanence et est accessible à distance : Power saving remote computing.

Au delà des comparaisons déjà faites, voici une mise à jour proposée par Tom’s Hardware pour 12 imprimantes laser couleur (en anglais) :

• Dell 3110cn
• Dell 5110cn
• HP Color LaserJet 2600n
• HP Color LaserJet 2840 All-In-One
• Konica Minolta MagiColor 2550
• Konica Minolta MagiColor 5440DL
• OKI C3200n
• OKI C7350n
• Lexmark C534n
• Lexmark C762n
• Samsung CLP-600N
• Samsung CLX-3160FN All-In-One

Aujourd’hui, je voudrais seulement désigner ici un simple article de qualité exceptionnelle : Drawing on the Renaissance (Dessin à la Renaissance).

• Précédents articles sur l’impression jet d’encre
• Articles 2005 sur l’impression jet d’encre (y compris sur la longévité).

Les experts des archives nationales du Canada s’inquiètent de ne pas disposer de connaissances suffisantes en ce qui concerne le vieillissement des impression à jet d’encre. Ils craignent de les voir mourir jeunes parce que l’encre y est plus exposée aux agressions extérieures que les pigments argentiques d’un papier photo traditionnel.

Ils se sont donc tournés vers Henry Wilhelm de Wilhelm Research pour plus d’informations.

Source : New York Times.

Pour ce qui concerne le logiciel, si ces explications n’étaient pas déjà suffisantes par elle-mêmes, il faudrait aussi y ajouter que l’impression en noir et blanc pose à peu près les mêmes problèmes (100% des utilisateurs d’une imprimante laser noir & blanc sont donc également handicappés en matière de vision des couleurs). Pourtant, il serait facile de réduire très largement ce problème en prenant en compte certaines règles simples dès la phase d’expression de besoin ou de spécification du logiciel.

Mes propositions :

• Le codage par les couleurs reste utilisable à condition de le compléter par le nom explicite de la couleur. Par exemple, il est facile d’inscrire le nom de la couleur dans une cellule de tableur. Ainsi, comparez les cas suivants et ce que la simple présence d’un texte peut changer si les couleurs ne sont pas visibles :
  •     
        
        
  • Vert
    Rouge
    Bleu
• Pensez les couleurs en termes de gradations de gris : rose clair, jaune clair et vert clair apparaîtront sans doute très similaires (gris clair) alors que rouge, jaune clair et vert foncé s’imprimeront plutôt mieux (normal, clair, foncé).
• Associez la couleur à une information aussi redondante que raisonnablement possible. Par exemple, dans un graphique coloré, les traits peuvent facilement mélanger le codage par la couleur, par les pointillés et autres indices visuels non-colorés.
  • Difficile à imprimer et à lire :
    
    
  • Beaucoup mieux :
    
    
• quand vous testez une application (ou mieux encore quand vous en validez la spécification), vous devriez toujours prévoir un ou plusieurs tests sur écran en mode noir & blanc ou à niveaux de gris. Des choses qui seraient faciles à râter autrement vous sauteront plus facilement aux yeux (comme les exemples ci-dessus).

Si vous commencez par prendre en compte ces exigences dès le début, votre logiciel en sera meilleur, votre communication sera plus efficace (souvenez-vous que la plupart des daltoniens, soit ne le savent pas vraiment, soit n’en parlent pas).

Et j’ai vu bien des gens améliorer significativement leurs transparents ou leurs graphiques en quelques secondes seulement. Pourquoi ne pas essayer vous-même dès maintenant ?

Ils confrontent trois impressionnantes machines à imprimer :

• Epson Stylus Photo R2400
• HP Photosmart pro B9180
• Canon Pixma pro 9500

Je ne vous cacherai pas la conclusion, la HP B 9180 sort en tête pour son prix record, son auto-calibration, son débouchage automatique des têtes (toutes les 6 heures), sa connectivité Ethernet (en plus de l’USB) et ses qualités photographiques très similaires aux autres (l’écart de qualité est vraiment devenu très faible à ce niveau).

Lien : comparaison de 3 imprimantes jet d’encre A3+ à pigments.