• Une HP LaserJet 1005. La moins chère des lasers noir-et-blanc que j’ai pu trouver chez HP (je reste fidèle à cette marque même si ma dernière LaserJet 1022 a défailli soudainement et bien avant sa fin de vie normale). C’est une imprimante basée sur un moteur Windows-based partagée sur le réseau local, mais imprimer à travers le réseau LAN a l’air quasi-instantanné. C’est magique !
• Une Epson Stylus Photo R1900. Elle remplace une vieille branche, Stylus Photo 750, et devrait apporter l’impression photo couleur en mode A3+. Elle a l’air totalement silencieuse. On croit rêver !

Sur l’image de gauche, La Joconde de Léonard de Vinci a été convertie en Noir et Blanc (A), on a utilisé les données de couleur et de texture d’une image similaire (B), l’algorithme a reconstruit une image couleur (C) qui n’est pas très éloignée de l’original (D).

A l’analyse, je dirai qu’une partie des différences entre le résultat (C) et l’original (D) provient de la qualité de la conversion en Noir et Blanc qui a produit une image plutôt dure (un peu trop contrastée à mon avis).

Ces résultats impressionnants sur des photos, vous pouvez prévoir une application aux images mobiles (et aux films).

Source : Futura-Science.

Un objectif de qualité

Le premier conseil que je donnerai est de choisir un objectif de haut de gamme. Il est vrai que les zooms trans-standard du kit de base de la plupart des appareils reflex donnent de bons résultats dans un format exceptionnellement compact et agréable à l’usage. Mais ce sont aussi des éléments d’optique qui doivent trouver des compromis partout y compris dans la qualité des images rendues.

Les zooms professionnels (les plus chers) sont souvent capables de prouesses, mais les optiques fixes de qualité peuvent atteindre des niveaux de qualité qu’aucun zoom n’approche. C’est même un des seuls arguments pour les objectifs à focale fixe : la qualité.

C’est ainsi que, dans la gamme Minolta-Sony, j’ai jeté mon dévolu sur les télé-objectifs blancs de la gamme APO G qui, encore aujourd’hui, produisent des images exceptionnelles (pour un prix non-moins étourdissant si on n’achète pas en occasion). Mais chaque fabricant un tant soit peu sérieux apporte quelques beaux objectifs dans sa gamme.

Un diaphragme un peu fermé

Même le meilleur objectif n’est pas parfait et il est rarement à son meilleur à pleine ouverture. Typiquement, il faut fermer le diaphragme de 2 ou 3 crans pour atteindre le sommet de la qualité (à vérifier dans les analyses des magazines).

Des petits ISO

Aussi bien en argentique qu’en numérique, il est difficile d’éviter le bruit et la perte de résolution quand on monte dans les ISO. La course à la sensibilité se traduit par des défauts qui peuvent aller jusqu’au grossier. Sachez quelle gamme de sensibilité vous êtes prêt à utiliser (au delà de certaines valeurs -400 ISO, 800 ISO, 1600 ISO- le bruit deviendra trop gênant) et restez-y quoi qu’il arrive. Essayez de travailler à la sensibilité de base de votre boîtier numérique (souvent 100 ISO, parfois 200 ISO ; consultez votre manuel).

Sus aux vibrations

Il y a peu de choses qui dégradent aussi efficacement le piqué que les vibrations lors de la prise de vue. Vibration du photographe, de l’appareil ou du sujet. Si ce dernier le permet, choisissez un trépied qui vous permettra de profiter d’une basse sensibilité sans trop ouvrir le diaphragme.

Sinon, adoptez une vitesse d’exposition suffisamment rapide pour effacer toutes les vibrations (y compris les mouvements du sujet). Par exemple, les oiseaux permettent rarement une vitesse inférieure à 1/250s (beaucoup préfereront 1/1000s pour figer les poses).

Pas de JPEG

En numérique, il y a un format d’image qui dégrade le piqué local efficacement : le format JPEG. Si le taux de compression n’est pas trop élevé (qualité maximale) cela peut rester supportable, mais le mieux reste encore de travailler à partir d’une image RAW bien plus riche et avec tous ses détails encore disponibles.

En vedette : Canon EOS 5D MkII Nikon D700 Word gratuit Configuration Azureus

Exposition impeccable et traitement aux petits oignons

Mais l’image prise, il est encore possible de la dégrader férocément. Attention à exposer l’image impeccablement. Vous me direz qu’il est toujours possible de se rattraper. Je vous répondrai que les dégats faits ne seront jamais corrigés (là où une sur- ou sous-exposition vient retirer une partie des informations de l’image, aucun post-traitement ne viendra la recréer ; tout juste sera-t-il possible de rattraper).

Ayant exposé une image RAW, faites attention à ne pas la manipuler abusivement. Commencez par quelques corrections fines de l’exposition et de la couleur. Ne jouez pas avec les autres outils (ou alors de manière aussi discrète que possible, et encore…)

Reprendre la taille de l’image après le pré-traitement (dans la plupart des cas, vous voudrez garder une copie à pleine résolution), appliquer l’accentuation de base (voir ci-dessous).

Sauvegardez l’image dans un format qui préserve la qualité au maximum : je recommande à nouveau d’oublier le JPEG, et de préférer le format TIFF.

Accentuer

Presque toutes les images numériques demandent une certaine accentuation qui apportera une apparence de piqué supplémentaire. Mais il faut faire infiniment attention à cette étape qui est capable de détruire tous les efforts antérieurs par une accentuation exagérée.

Sous Photoshop, utilisez l’outil de filtre « Accentuation… » (Unsharp en anglais).

PhotographyJam recommande les valeurs suivantes pour point de départ pour une accentuation :

De la lumière

Mais dans tous les cas, pour atteindre tous les autres obejctifs, il vous faudra assez de lumière. Donc, comme tous photographe vous le dira toujours, votre première et dernière attention devra aller à la lumière. Assez de lumière, une belle lumière, une lumière orientée convenablement pour donner un sujet bien éclairé et donc susceptible de faire une belle image, parce qu’une belle photo ne sera pas seulement une photo bien piquée, mais surtout une belle photo.

La plus grosse coupure en dollars US

Ce billet n’est même pas vraiment un billet puisqu’il s’agit en fait d’un outil de gestion des échanges d’or dans une économie où la monnaie reposait sur l’étalon or : un certificat or. Il n’a jamais été en libre circulation depuis 1934, et n’est plus visible que dans les musées.

Source : PurpleSlinky.com.

Les étranges billets du Zimbabwe

Dans un pays où l’économie s’est complètement écroulée, le dollar du Zimbabwe n’a plus aucune valeur : l’inflation atteint des milliers de pourcents par an (bien plus que pendant la crise allemande des années 30), réduisant à néant la valeur de tout papier-monnaie en quelques jours.

Ainsi, le billet de 10 millions de dollars ne permet pas de se payer quoi que ce soit (quelques euros, il y a quelques mois ; presque rien aujourd’hui).

Canon color management guide (fichier PDF de 2Mo)

• Précédents articles sur l’impression jet d’encre
• Articles 2005 sur l’impression jet d’encre (y compris sur la longévité).

Les experts des archives nationales du Canada s’inquiètent de ne pas disposer de connaissances suffisantes en ce qui concerne le vieillissement des impression à jet d’encre. Ils craignent de les voir mourir jeunes parce que l’encre y est plus exposée aux agressions extérieures que les pigments argentiques d’un papier photo traditionnel.

Ils se sont donc tournés vers Henry Wilhelm de Wilhelm Research pour plus d’informations.

Source : New York Times.

Pour ce qui concerne le logiciel, si ces explications n’étaient pas déjà suffisantes par elle-mêmes, il faudrait aussi y ajouter que l’impression en noir et blanc pose à peu près les mêmes problèmes (100% des utilisateurs d’une imprimante laser noir & blanc sont donc également handicappés en matière de vision des couleurs). Pourtant, il serait facile de réduire très largement ce problème en prenant en compte certaines règles simples dès la phase d’expression de besoin ou de spécification du logiciel.

Mes propositions :

• Le codage par les couleurs reste utilisable à condition de le compléter par le nom explicite de la couleur. Par exemple, il est facile d’inscrire le nom de la couleur dans une cellule de tableur. Ainsi, comparez les cas suivants et ce que la simple présence d’un texte peut changer si les couleurs ne sont pas visibles :
  •     
        
        
  • Vert
    Rouge
    Bleu
• Pensez les couleurs en termes de gradations de gris : rose clair, jaune clair et vert clair apparaîtront sans doute très similaires (gris clair) alors que rouge, jaune clair et vert foncé s’imprimeront plutôt mieux (normal, clair, foncé).
• Associez la couleur à une information aussi redondante que raisonnablement possible. Par exemple, dans un graphique coloré, les traits peuvent facilement mélanger le codage par la couleur, par les pointillés et autres indices visuels non-colorés.
  • Difficile à imprimer et à lire :
    
    
  • Beaucoup mieux :
    
    
• quand vous testez une application (ou mieux encore quand vous en validez la spécification), vous devriez toujours prévoir un ou plusieurs tests sur écran en mode noir & blanc ou à niveaux de gris. Des choses qui seraient faciles à râter autrement vous sauteront plus facilement aux yeux (comme les exemples ci-dessus).

Si vous commencez par prendre en compte ces exigences dès le début, votre logiciel en sera meilleur, votre communication sera plus efficace (souvenez-vous que la plupart des daltoniens, soit ne le savent pas vraiment, soit n’en parlent pas).

Et j’ai vu bien des gens améliorer significativement leurs transparents ou leurs graphiques en quelques secondes seulement. Pourquoi ne pas essayer vous-même dès maintenant ?

Ils confrontent trois impressionnantes machines à imprimer :

• Epson Stylus Photo R2400
• HP Photosmart pro B9180
• Canon Pixma pro 9500

Je ne vous cacherai pas la conclusion, la HP B 9180 sort en tête pour son prix record, son auto-calibration, son débouchage automatique des têtes (toutes les 6 heures), sa connectivité Ethernet (en plus de l’USB) et ses qualités photographiques très similaires aux autres (l’écart de qualité est vraiment devenu très faible à ce niveau).

Lien : comparaison de 3 imprimantes jet d’encre A3+ à pigments.

Pour son utilisation il faut absolument un support préparé dont la surface est elle-même relativement sensible à la chaleur (face polyester) pour pouvoir s’ouvrir à la chaleur (création de micropores qui permettent l’entrée du colorant, puis se referment derrière lui) ou d’une surface très dure (métal ou céramique, par exemple, sur lesquels l’encre peut cuire pour adhérer). On rencontre particulièrement cette technologie dans les giclées (solutions d’impression sur un support qui ressemble beaucoup à une toile de peintre : encre sublimée sur une surface toilée recouverte de polyester).

Peu présente aujourd’hui dans les bureaux et chez les consommateurs grand public, cette technique doit être assez difficile à maîtriser en matière de respect des couleurs (l’importance de bons profils ICC n’est pas à sous-estimer), impose des papiers préparés (les supports spéciaux, genre coton/chiffon, ne sont pas utilisables) et doit beaucoup gagner en durée de vie (préservation de l’encre au fond des pores refermés).

Source :

• Dye Sublimation information.
• Info sur la sublimation de colorant (giclée)

Remarque complémentaire à propos de l’utilisation éventuelle de ce type d’encre sur une Epson R800/R1800 : ces encres seraient aussi utilisables avec des imprimantes qui n’ont pas vraiment vu venir ce genre de choses, les Epson à encre UltraChrome (R800/R1800). Là, ça sent le gros risque ; d’autant que ces imprimantes utilisent normalement une combinaison assez complexe avec une cartouche d’un vernis ou d’encre « gloss optimizer » transparente destinée à gérer le bronzing. Je resterais franchement à l’écart d’une pareille combinaison (en clair j’aurais peur pour mon imprimante…)

J’ai découvert aujourd’hui que c’est ce que propose Les Numériques.com avec un comparateur technique qui utilise directement les résultats des études de Hardware.fr. En quelques clicks, vous allez pouvoir mettre face à face deux modèles d’appareil photo, d’écran LCD ou d’imprimantes (et d’autres). Vous y verrez l’opposition des caractéristiques mesurées (pas seulement annoncées) et vous pourrez plus facilement faire votre choix en connaissance de cause.

Le nombre des produits listés et la qualité des analyses réalisées par Hardware.fr obligent à recommander ce comparateur.

PS : le comparateur de prix qui y est évidemment associé est MonieurPrix.com qui se trouve être aussi celui que je recommande pour la comparaison de prix en France.

Actuellement, Adobe a d’ores et déjà séparé son marché de niche entre une entrée de gamme Photoshop Elements et un haut de gamme suite PhotoShop CS. A ce que nous avons entendu cette semaine, ils souhaitent maintenant aller un cran plus loin en ajoutant une version en ligne de leurs outils d’édition graphique. Il serait gratuit même si limité à un certain sous-ensemble de fonctions de base.

C’est vraiment passionnant. Ne vous attendez pas à ce que cela se traduise par une suite d’outils professionnels gratuits (pas de suite CS4 librement et gratuitement accessible). Néanmoins cela veut dire que, en fonction de vos besoins, vous pourrez choisir votre offre dans une gamme au spectre élargi :

• Gratuit et en ligne
• Bas coût (PS Elements)
• qualité pro (suite CS)

L’utilisateur (vous et moi) a alors un choix maximum, le concepteur de logiciel (Adobe) se protège et réduit les risques de se voir couper l’herbe sous les pieds par un produit très bon marché ou gratuit tout en nous fournissant un clair chemin de mise à jour de produits de 0€ à 1000€. C’est vraiment une manière exemplaire d’utiliser les innovations technologiques par une entreprise qui souhaite protéger son marché tout en fournissant un service maximum à ses utilisateurs.

Les autres peuvent en prendre de la graine.

PS : il faut remarquer qu’Adobe est déjà engagé dans ce genre d’évolution concernant l’édition vidéo avec le lancement programmé de Remix, un outil de mix/remix en ligne.

PPS : Selon Monkey Bites, le lancement aurait lieu d’ici 6 mois et le produit serait financé par la publicité.

D’ailleurs, ce qu’il manque le plus souvent dans les bilbiothèques de fontes de caractères, c’est la présence (ou l’absence) de lettres accentuées. DaFont indique clairement quelles polices sont correctement internationalisées et pointe aussi le symbole de l’Euro quand il est là.

Ce qui n’enlève rien, c’est aussi très agréable à simplement visiter même si vous n’avez pas spécialement envie de récupérer une police pour votre prochain ouvrage.

Le Rasterbator crée des images géantes à partir de n’importe quelle photo. chargez une image, puis imprimez le fichier PDF résultant et assemblez les pages sous la forme d’un impressionnant poster jusqu’à 20m de côté.

La qualité n’est limitée que par votre propre capacité à faire correctement l’assemblage des morceaux.

Nota bene : c’est mieux si votre imprimante imprime jusqu’au bord du papier, bien sûr.

La solution ? Faite en autant sans dépenser plus. Suivez le patron disponible sur WikiHow. Comme pour une robe de confection, le patron va vous permettre de dessiner la pièce de papier ou de carton exactement aux dimensions pour habiller votre iPod nano. Bien sûr, il est inutile de se limiter à la couleur blanche. C’est le moment de faire preuve d’imagination et d’utiliser vos photos et vos talents de dessinateur.

N’hésitez pas à proposer vos essais ici.

A mon goût, une des meilleures fontes qu’il y présente est Cardo. A vous de juger.

Téléchargez le nouveau firmware, copiez le sur une carte mémoire et laissez votre Canon EOS 30D se mettre à jour tout seul au rédémarrage.

Il y a une solution plus longue, mais qui peut être réalisée par presque n’importe qui (avec un peu de patience) : Black and white printer profiling (of a sort).

C’est effectivement une toute nouvelle imprimante qui arrive chez HP pour concurrencer directement les superbes Epson 1800 et 2400 (cette dernière ayant franchement tendance à truster les palmarés depuis sa sortie).

Mais l’article lui-même semble tellement plus modéré que son accroche que j’en vient à me demander s’il ne s’agit pas tout simplement pour les journalistes (du premier mensuel européen de photographie amateur) de tenter de ranimer la compétition face à l’hégémonique Epson. Il faut reconnaître que seul Canon semblait jusqu’ici capable de s’en prendre à Epson. Et encore… uniquement en format A4.

La HP Photosmart Pro B9180 semble pouvoir relever le flambeau et s’attaquer au leader. cartouches d’encre séparées, fabrication de grande qualité (gage de robustesse, de longue vie, de précision dans les ajustages, etc.), chemin de chargement parfaitement plat (pour accepter les supports les plus rigides jusqu’à 1,5mm d’épaisseur), interface réseau Ethernet incorporée et – enfin – qualité exemplaire (en tous points comparable à celle d’une Epson 2400), métamérisme parfaitement maîtrisé, couleurs vives et équilibrées. Elle a tout pour elle, sauf peut-être son poids et son encombrement (70 cm de large)

Aujourd’hui, je me penche sur un papier Ilford censé combiner qualité et prix : le Printasia Premium Photo Glossy Paper.

Ilford a longtemps été la référence en matière de papier photo noir et blanc (ceux qui ont pratiqué le labo éclairé à la lumière rouge inactinique s’en souviennent certainement) mais sur le marché du papier jet d’encre la compétition est acharnée et le fabricant de l’imprimante a un avantage indéniable au moment de vendre le papier.

Le Premium Photo Glossy Paper est un papier nanoporeux imprimable sur une face brillante et d’un poids de 285g/m².

Evaluation

Avant d’avoir ouvert la boite, j’ai pu noter qu’il s’agit d’un papier plus « grand public » que l’Ilford Galerie Smooth High Gloss Media étudié précédemment. En effet, les recommandations sont minimales et le seul conseil pour toutes les imprimantes Epson est d’utiliser la qualité d’impression auto. Autant dire rien. Mais la bonne surprise provient du résultat ainsi obtenu qui est non seulement bon, mais aussi bon que pour le Galerie.

Mieux, le blanc du papier, très lumineux comme on peut l’attendre, se révèle plus attirant que la très légère dominante rose du Galerie Smooth High Gloss Media pour retrouver un rendu plus neutre ou légèrement bleu selon les éclairages. Assurément une belle allure même si cela peut aller un peu contre certaines impressions noir et blanc ou sépia (qui seront mieux servies par un Ilford Galerie Smooth High Gloss Media). Ce qui n’enlève rien, la main du papier est tout à fait en ligne avec les 255g/m² annoncés. On a droit à un papier bien rigide sans avoir le rendu un peu craquant de certaines feuilles trop épaisses à mon goût.

A l’impression, le résultat est très satisfaisant sans avoir à bricoler les réglages (c’est un très bon point que l’on soit un amateur éclairé ou un simple utilisateur au quotidien). Le brillant est superbe, la finesse de l’impression respecte parfaitement le document original sans dispersion inutile de l’encre dans le papier.

Au final

Le prix de ce papier est la bonne surprise. Alors qu’il indiquait plutôt une qualité d’entrée de gamme (on parle quand même de qualité photo), on découvre des feuilles de très belle qualité qui sont susceptibles de faire souffrir la gamme Galerie du même Ilford.