De quoi s’agit-il et pourquoi est-ce si important ?

Le poids

Quand on parle du poids d’un papier, il s’agit le plus souvent d’un abus de langage parce que l’on utilise l’indication (sur la boite) de la masse surfacique (le poids ramené à une surface donnée). Par exemple, un papier de 264g/m2 est un papier dont une feuille d’un mètre carré pèserait 264 grammes. Les feuilles A4 pèsent moins bien sûr. Mais cette caractéristique est pratique pour comparer les qualités d’un papier (pour imprimante jet d’encre, pour imprimante laser, pour dessiner ou autre).

De manière générale, 80g/m2 correspond au poids du papier le plus courant dans nos bureaux, nos entreprises. Celui avec lequel on alimente les imprimantes au quotidien. Souvent un papier plus léger (60 g/m2, par exemple) a tendance à bourrer plus facilement dans les imprimantes bon marché et celui qui le reçoit trouve que cela fait un peu brouillon.

Le papier photo que nous connaissons fait le plus souvent plus de 200g/m2 (parfois il descend vers 150g/m2). Je ne conseillerais jamais d’acheter un papier de moins de 150g/m2 pour autre chose que des copies d’écran ou des documents techniques à usage limité.

La main

Mais si l’on prend deux papiers de même masse surfacique, on constate souvent que l’impression ressentie n’est pas la même. C’est ce que l’on appelle la main.

Il s’agit de ce rendu plus ou moins ferme qui provient non plus de la masse de fibres de cellulose (ou du film plastique), mais de :

• de sa rigidité
• de son épaisseur
• de son inertie dans les mouvements
• du bruit qu’il fait quand on le manipule

En effet, un papier peut être très bouffant et alors il est plus épais pour une masse surfacique donnée. Cela ne se perçoit pas immédiatement, mais un imprimeur (comme vous et moi) peut se servir de cette caractéristique pour épaissir ou affiner un livre ou une brochure sans changer le nombre de pages ni la masse finale du livre.

Un papier peut être très rigide, parfois même en arriver à claquer ou craquer quand on le manipule. Les papiers photographiques ont souvent une main beaucoup plus rigide que les autres. Ils apparaissent alors comme plus fermes et plus sérieux que les autres.

Par exemple, le vieux papier jet d’encre Tetenal High Glossy Paper Special 264g était un papier extraordinairement ferme (même pour son poids élevé de 264g/m2). Une impression jet d’encre sur ce papier semblait se tenir toute seule en main.

Un papier plus récent de chez Ilford (le Galerie Smooth High Gloss Media) alors que sa masse surfacique est à peine moins importante (235 g/m2) se présente comme beaucoup plus fin, plus facile à rouler et apparaît comme sensiblement moins professionnel, même si son rendu est plus fin et subtil.

Conseil

En achetant un papier pour vos impressions jet d’encre de qualité, demandez toujours à voir et toucher un échantillon même s’il n’est pas imprimé. Vous serez rapidement frappé par la différence. Il n’y a pas besoin d’être un expert pour se rendre compte.

Cet article est une ré-édition légèrement mise à jour d’un article paru ici précédemment et qui n’était plus très facilement disponible.

Le papier microporeux

La fibre

Tenté de revenir à l’aube des temps, on peut parler du papier en rappelant qu’il est fait de fibres de cellulose. Mais cette matière est relativement irrégulière et ne s’adapte guère à une grande qualité d’impression. On a donc rapidement calandré le papier (pressé entre deux rouleaux métalliques) pour lui donner une surface plus lisse. Puis on a décidé de l’enduire pour lui donner une surface spécifiquement préparée.

Pour la photographie (argentique d’abord, puis numérique ensuite), la science est devenue nécessaire pour fournir une surface aussi lisse que possible mais dans laquelle ou sur laquelle les produits chimiques peuvent se déposer.

Pour les imprimantes à jet d’encre, il s’agit de déposer un enduit qui accueillera au mieux les encres (à pigments ou à colorant) projetées sur le papier.

Le papier couché

On parle de couchage lorsque l’on enduit la surface (lorsque l’on dépose une couche à la surface) du papier. Les industriels du papier ont développé des formules diverses dont l’objectif principal est de permettre de recevoir l’encre et de lui permettre de pénétrer perpendiculairement sans se répandre à la surface.

Les brevets sont nombreux, les astuces industrielles se sont multipliées. Mais la technologie commence à en être maîtrisée ce qui autorise généralement les meilleurs prix.

Avantages :

• Les encres sont absorbées en surface
• La lumière est bien réfléchie sans avoir à pénétrer en profondeur
• L’encre fait moins de tâches que sur un papier non couché
• La fidélité du rendu est généralement plus facile à atteindre (l’encre reste très près de la surface est n’est que peu altérée lors de son séchage).

Le papier microporeux ou nanoporeux

La structure d’un papier microporeux, au contraire, ressemble à un empilement de billes de très petite taille sur la surface du papier. L’idée est de fournir une surface considérable où répandre l’encre (au lieu d’avoir seulement la surface plane, il y a des millions de petits recoins où l’encre va se répandre et sécher).

La technologie est en train d’arriver à maturité mais toutes les marques n’en maîtrisent pas également les procédés.

Avantages :

• Les encres sont absorbées encore plus vite que sur les autres papiers (séchage ultra-rapide),
• Les petites particules réfléchissent encore mieux la lumière (couleur plus pétantes et couleurs plus saturées),
• Plus encore que pour un papier couché, l’encre ne se répand pas améliorant la finesse de l’impression des meilleures imprimantes jet d’encre photo.

Inconvénients (rien n’est parfait) :

• Le papier est plus fragile (il est conseillé de ne pas mettre les doigts sur la face imprimable avant utilisation),
• L’énorme surface des micropores joue aussi un rôle dans la détérioration des impressions par les gaz (pollution et solvants sont des causes courantes de dégradation plus rapide d’impressions portant superbes à l’origine).

Conseils

Le papier microporeux (ou nanoporeux quand le marketing s’emballe) est un véritable progrès. Sa fragilité ne doit toutefois
pas être oubliée par ceux qui sont attachés à la durée de vie de leurs impressions. La pire combinaison est sans doute celle d’une encre à colorant (moins durable que les encres à pigments) avec un papier microporeux.

Les utilisateurs de Canon (une marque dont les encres d’origine sont systématiquement à base de colorant) sont prévenus. Les amateurs d’Epson seront moins sensibles à cet argument.

Cet article est une ré-édition légèrement mise à jour d’un article paru ici précédemment et qui n’était plus très facilement disponible.

Avantages et inconvénients

En fait, si l’on analyse la structure fine de ces encres, on en tire rapidement des conclusions simples sur leurs avantages et leurs inconvénients.

Du point de vue du fabricant

Du point de vue de l’utilisateur

Conseils

Le premier conseil à suivre est de respecter les choix initiaux faits par le constructeur de l’imprimante y compris quand on utilise une encre compatible.

Ensuite, il convient de garder à l’esprit que sauf cas particulier (et uniquement après essais de confirmation, soit réalisés dans la presse spécialisée, soit validés sur sa propre imprimante), il vaut mieux se limiter aux couples [ colorant/dye + papier couché ] et [ pigment + papier nanoporeux ] qui sont les associations technologiques les plus naturelles.

Cet article est une ré-édition légèrement mise à jour d’un article paru ici précédemment et qui n’était plus très facilement disponible.

Compressed 01 from Kim Pimmel on Vimeo.

Voici comment on les fabriquait en ces temps lointains :

Max Miedinger (December 24, 1910 in Zurich, Switzerland – March 8, 1980, Zurich, Switzerland) was a Swiss typeface designer. He was famous for creating Helvetica in 1957.

Il y a d’autres outils que celui-ci, mais Print2PDF permet aussi bien la production sur un PC sous Windows PC que la génération en ligne. Vous pouvez produire des fichiers PDF par lots, y inclure toutes sortes de petites options utiles (comme les signets, les certificats/signatures numériques, les filigranes, etc.) et il fait cela en se cachant sous la forme d’une imprimante Windows spéciale pour que tous les programmes puissent l’utiliser.

Voici donc 10 minutes de voyage fractal intégral :

Le zoom est tellement intense que la fractale originale est plus grande que l’univers mais que les dernières images sont à l’échelle d’une particule microscopique.

Étonnantes mathématiques via Boing Boing.

Cela tient pour une grande part à la mise en œuvre d’algorithmes de nettoyage et de cadrage, re-cadrage, alignement, correction, optimisation que l’on ne rencontre généralement que sur des logiciels à la fois chers et compliqués à mettre en œuvre. Grâce à Scan Tailor, ce n’est plus le cas. Il est en open source et il fait tout comme les pro.

Utilisez Google.

Depuis un moment, Google sait faire des recherches d’images en fonction de la taille. Indiquez simplement la taille de votre écran et vous allez tomber sur un déluge d’images. Ajoutez le mot « wallpaper », et vous êtes sûr de trouver votre bonheur.

Pour mon écran 24″, j’ai pu trouver de belles images colorées ou des designs élégants. Tous prévus comme papiers-peints, même alors qu’aucun site connu ne les avait encore identifiés.

Je n’oublierai pas de vous signaler que ça marche aussi pour les écrans larges ou les doubles écrans. Et, je rappelle que c’est simplement gratuit (pas pour une utilisation commerciale bien sûr).

• Une HP LaserJet 1005. La moins chère des lasers noir-et-blanc que j’ai pu trouver chez HP (je reste fidèle à cette marque même si ma dernière LaserJet 1022 a défailli soudainement et bien avant sa fin de vie normale). C’est une imprimante basée sur un moteur Windows-based partagée sur le réseau local, mais imprimer à travers le réseau LAN a l’air quasi-instantanné. C’est magique !
• Une Epson Stylus Photo R1900. Elle remplace une vieille branche, Stylus Photo 750, et devrait apporter l’impression photo couleur en mode A3+. Elle a l’air totalement silencieuse. On croit rêver !

Sur l’image de gauche, La Joconde de Léonard de Vinci a été convertie en Noir et Blanc (A), on a utilisé les données de couleur et de texture d’une image similaire (B), l’algorithme a reconstruit une image couleur (C) qui n’est pas très éloignée de l’original (D).

A l’analyse, je dirai qu’une partie des différences entre le résultat (C) et l’original (D) provient de la qualité de la conversion en Noir et Blanc qui a produit une image plutôt dure (un peu trop contrastée à mon avis).

Ces résultats impressionnants sur des photos, vous pouvez prévoir une application aux images mobiles (et aux films).

Source : Futura-Science.

Un objectif de qualité

Le premier conseil que je donnerai est de choisir un objectif de haut de gamme. Il est vrai que les zooms trans-standard du kit de base de la plupart des appareils reflex donnent de bons résultats dans un format exceptionnellement compact et agréable à l’usage. Mais ce sont aussi des éléments d’optique qui doivent trouver des compromis partout y compris dans la qualité des images rendues.

Les zooms professionnels (les plus chers) sont souvent capables de prouesses, mais les optiques fixes de qualité peuvent atteindre des niveaux de qualité qu’aucun zoom n’approche. C’est même un des seuls arguments pour les objectifs à focale fixe : la qualité.

C’est ainsi que, dans la gamme Minolta-Sony, j’ai jeté mon dévolu sur les télé-objectifs blancs de la gamme APO G qui, encore aujourd’hui, produisent des images exceptionnelles (pour un prix non-moins étourdissant si on n’achète pas en occasion). Mais chaque fabricant un tant soit peu sérieux apporte quelques beaux objectifs dans sa gamme.

Un diaphragme un peu fermé

Même le meilleur objectif n’est pas parfait et il est rarement à son meilleur à pleine ouverture. Typiquement, il faut fermer le diaphragme de 2 ou 3 crans pour atteindre le sommet de la qualité (à vérifier dans les analyses des magazines).

Des petits ISO

Aussi bien en argentique qu’en numérique, il est difficile d’éviter le bruit et la perte de résolution quand on monte dans les ISO. La course à la sensibilité se traduit par des défauts qui peuvent aller jusqu’au grossier. Sachez quelle gamme de sensibilité vous êtes prêt à utiliser (au delà de certaines valeurs -400 ISO, 800 ISO, 1600 ISO- le bruit deviendra trop gênant) et restez-y quoi qu’il arrive. Essayez de travailler à la sensibilité de base de votre boîtier numérique (souvent 100 ISO, parfois 200 ISO ; consultez votre manuel).

Sus aux vibrations

Il y a peu de choses qui dégradent aussi efficacement le piqué que les vibrations lors de la prise de vue. Vibration du photographe, de l’appareil ou du sujet. Si ce dernier le permet, choisissez un trépied qui vous permettra de profiter d’une basse sensibilité sans trop ouvrir le diaphragme.

Sinon, adoptez une vitesse d’exposition suffisamment rapide pour effacer toutes les vibrations (y compris les mouvements du sujet). Par exemple, les oiseaux permettent rarement une vitesse inférieure à 1/250s (beaucoup préfereront 1/1000s pour figer les poses).

Pas de JPEG

En numérique, il y a un format d’image qui dégrade le piqué local efficacement : le format JPEG. Si le taux de compression n’est pas trop élevé (qualité maximale) cela peut rester supportable, mais le mieux reste encore de travailler à partir d’une image RAW bien plus riche et avec tous ses détails encore disponibles.

Exposition impeccable et traitement aux petits oignons

Mais l’image prise, il est encore possible de la dégrader férocément. Attention à exposer l’image impeccablement. Vous me direz qu’il est toujours possible de se rattraper. Je vous répondrai que les dégats faits ne seront jamais corrigés (là où une sur- ou sous-exposition vient retirer une partie des informations de l’image, aucun post-traitement ne viendra la recréer ; tout juste sera-t-il possible de rattraper).

Ayant exposé une image RAW, faites attention à ne pas la manipuler abusivement. Commencez par quelques corrections fines de l’exposition et de la couleur. Ne jouez pas avec les autres outils (ou alors de manière aussi discrète que possible, et encore…)

Reprendre la taille de l’image après le pré-traitement (dans la plupart des cas, vous voudrez garder une copie à pleine résolution), appliquer l’accentuation de base (voir ci-dessous).

Sauvegardez l’image dans un format qui préserve la qualité au maximum : je recommande à nouveau d’oublier le JPEG, et de préférer le format TIFF.

Accentuer

Presque toutes les images numériques demandent une certaine accentuation qui apportera une apparence de piqué supplémentaire. Mais il faut faire infiniment attention à cette étape qui est capable de détruire tous les efforts antérieurs par une accentuation exagérée.

Sous Photoshop, utilisez l’outil de filtre « Accentuation… » (Unsharp en anglais).

PhotographyJam recommande les valeurs suivantes pour point de départ pour une accentuation :

De la lumière

Mais dans tous les cas, pour atteindre tous les autres obejctifs, il vous faudra assez de lumière. Donc, comme tous photographe vous le dira toujours, votre première et dernière attention devra aller à la lumière. Assez de lumière, une belle lumière, une lumière orientée convenablement pour donner un sujet bien éclairé et donc susceptible de faire une belle image, parce qu’une belle photo ne sera pas seulement une photo bien piquée, mais surtout une belle photo.

Source : DaniellaSpinat.com.

• Les Numériques (en français) : préfèrent utiliser Picasa pour présenter les photos travaillées avec PhotoShop Express, et regrettent l’absence de gestion des fichiers Raw, des courbes et niveaux et des masques de réglages.
• Ars Technica (in English) : ce serait plutôt un croisement entre iPhoto et Adobe Bridge, mais ils aiment les possibilités de faire des éditions basiques (y compris correction des couleurs).
• Baekdal.com (in English) : déçu ; ce n’est pas un éditeur d’image, juste un moyen d’appliquer quelques effets. Recommande plutôt Splashup qui est bien mieux selon lui.
• Photojojo (in English) : ce n’est certainement pas Photoshop mais ça fait vraiment bien ce qu’il offre (édition/correction de base).
• LifeHacker: Not the Full PS Package, but Good Web-Based Editing
• Pixinfo.com (en hongrois) : honnêtement, je ne sais pas ce qu’ils en pensent…

A retenir : Photoshop Express est gratuit, limité à 2Go de stockage en ligne (facile à remplir) et reste uniquement en anglais pour le moment.

Cliquer sur les imagettes pour accéder à la version 1280*1024

Vous pouvez utiliser librement ces photographies comme papier peint pour votre fond d’écran (sur votre propre ordinateur).

La plus grosse coupure en dollars US

Ce billet n’est même pas vraiment un billet puisqu’il s’agit en fait d’un outil de gestion des échanges d’or dans une économie où la monnaie reposait sur l’étalon or : un certificat or. Il n’a jamais été en libre circulation depuis 1934, et n’est plus visible que dans les musées.

Source : PurpleSlinky.com.

Les étranges billets du Zimbabwe

Dans un pays où l’économie s’est complètement écroulée, le dollar du Zimbabwe n’a plus aucune valeur : l’inflation atteint des milliers de pourcents par an (bien plus que pendant la crise allemande des années 30), réduisant à néant la valeur de tout papier-monnaie en quelques jours.

Ainsi, le billet de 10 millions de dollars ne permet pas de se payer quoi que ce soit (quelques euros, il y a quelques mois ; presque rien aujourd’hui).